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为什么一件Margiela马甲可以卖到1万欧元?

来源: 时尚头条网 梁雨桐 2019-07-11 21:59

在创立品牌30年和隐退的10年中,Martin Margiela的名字从未有一刻被淡忘。

据路透最新报道,巴黎苏富比拍卖行将于今年秋季举办比利时著名时装设计师Martin Margiela展览及线上专场拍卖会,拍卖会定于9月19日至10月1日期间举行,将有220件私人收藏的服装及配饰被拍卖,涵盖品牌 1989 年初登巴黎时装周,至2006 年为止产出过的罕见男女服饰。

其中最受关注的是出自Maison Martin Margiela手工系列的、由扑克牌制作而成的马甲,全世界仅有五件,估价约为8000至10000欧元,引发行业和消费者的高度关注。

Maison Martin Margiela 手工系列由扑克牌制作而成的马甲

今年3月,巴黎Artcurial组织了一场Martin Margiela在任时期内的往季服装拍卖会,拍卖仅在线上进行,同时这也是世界范围内第一场关于Martin Margiela的拍卖会。

从前的时装拍卖会多是以名人的私人藏品为主题来进行的小规模、碎片式拍卖,而这次Artcurial所举行的Martin Margiela拍卖会共有超过200件Maison Martin Margiela时期的作品出售。

作为一次大规模拍卖会,此举被视为时装与拍卖会的一次重大变革,代表着全球著名拍卖会开始看重时装的艺术价值。

Artcurial的项目总监Pénélope Blanckaert在接受媒体采访时表示,“全球各地有真正的粉丝将Martin Margiela的作品当做艺术品去收藏,这在其他时装屋总是非常罕见的。” 而在众多时装从业者及时装爱好者的心目中,Martin Margiela无疑是近30年来时尚界最重要的影响者之一。

1989年,Martin Margiela在巴黎郊区的一家废弃剧院中带来了他的处女秀。模特被蒙上面,脚底沾着红色液体,T台铺满白布,每走一步都留下血红的足迹。

这一场秀令Martin Margiela声名鹊起,印着纹身印花的服装、军用袜子重新组装而来的套头衫、把塑料袋用作面料,他标志性的圆角西装与灵感来源于日本木屐袜的Tabi分趾鞋亦是出自于这场秀。

图为Maison Martin Margiela的首场秀

尽管如今Margiela的作品备受推崇,但在当时却因其颠覆性的设计而饱受争议。Felipe Salgado是第一批评论Margiela时装的人之一,对于Margiela设计中的“解构”,他说这就像是掀起了巴黎的裙子,揭露了一个骇人的秘密。

1992春夏秀场的摆满一千六百多根白色蜡烛的废旧圣马丁地铁站,1998春夏秀场特立独行的衣架秀,1998秋冬秀场的假人模特,Margiela一直在不断打开时装的边界,重构时装的定义。

Maison Martin Margiela的秀场模特经常蒙面出现,图为1996年春夏系列

为时装界带来了颠覆传统华美时装的美学理念,用解构手法和新材料设计出被很多人认为“古怪”的前卫设计,打造出与传统性感女性形象背道而驰的形象。

在该品牌时装秀上,模特经常带着面具,面部特征被模糊,令观众将注意力放在衣服本身上。而在实体店铺中,店员清一色的白大褂制服,用数字代表的单品类别,用衣服上的白色缝线作为品牌标志而取代品牌标签等做法,都创造出了Margiela式的独特表达体系。

“当你身穿Maison Martin Margiela的衣服,你便成为抵制服装通俗化的一部分,丰富理念的一部分,蔑视富贵的一部分。

”与Margiela进行过多次合作的艺术家Vanessa Beercrofit这样评价他的作品。2019年恰逢Martin Margiela个人品牌创立30周年,同时也是他告别时尚圈10年。

“尽管设计师本人已经从时尚界隐退了,Martin Margiela的影响力依旧在当下的时装体系中占有一定的地位,”安特卫普时尚博物馆(MoMu Antwerp)的馆长Kaat Debo在接受法国媒体采访时说道。

“(除了其个人品牌)Margiela为Hermès创作的作品,对我们理解奢侈究竟为何也有着深远的影响,像是Celine甚至是COS这样的品牌,它们都有着Margiela创作的Hermès成衣的痕迹。”

在Margiela离开的这十年间,人们依然可以在各处看到它的影子。如今大行其道的oversize西装、方肩设计,风靡一时的PVC材质、袜靴,颇具创意的裙裤叠穿,却是Margiela在十多年前乃至三十年前就做过的设计。

图为Maison Margiela位于巴黎的店

值得关注的是,曾任Calvin Klein、Dior和Jil Sander创意总监的Raf Simons深受Martin Margiela影响,近年最炙手可热的潮牌Vetements在设计上亦提取了Maison Martin Margiela的元素与风格,并融入了实用主义,使得品牌成为2016年后颠覆时尚界的一股新势力。Marc Jacobs、Alexander McQueen、John Galliano等都曾表示受到Martin Margiela的影响。

有分析人士表示,Martin Margiela从哲学中汲取解构主义,对时装文化进行颠覆,是其对时尚界影响如此深远的原因,但是这绝非事物的全貌。Martin Margiela能够真正让小众的时装文化“出圈”,还与品牌正确的商业策略有关。

上世纪八十年代,川久保玲、山本耀司等日本设计师在欧洲大放异彩。比利时安特卫普皇家艺术学院的学生开始受到日本设计理念的影响,形成了一股新势力,这其中包括以解构主义闻名的Martin Margiela,还有比他晚一年毕业的“安特卫普六君子”,他们是Walter van Beirendonck,Ann Demeulemeester,Dries van Noten,Dirk Van Saene,Dirk Bikkembergs和Marina Yee。Martin Margiela也因此经常被误认为是安特卫普六君子之一。

现如今,在安特卫普六君子中,除了Walter van Beirendonck,Ann Demeulemeester和Dries van Noten,其他设计师近年已经少有动静。而Margiela也成为七个品牌中商业化最成功、最持久的品牌。更难得的是,尽管其定价可与奢侈品牌比肩,但该品牌至今拥有众多拥簇,保持着品牌创始之初的前卫和特别的稀有感。

Martin Margiela的商业成功得益于被称为品牌背后的“商业大脑”的Jenny Meirens。Jenny Meirens将创意空间毫无保留地交付Martin Margiela,自己则负责打理除创意之外的所有事情,为品牌奠定了明确的创意调性和商业规则。品牌逐渐发展出高级定制和成衣线,涵盖从女装男装、首饰、鞋履、香水、家居用品等多个产品品类,而分趾鞋、钉珠面具等标志性单品也为品牌带来巨大的销售利润。

即便是在2002年Jenny Meirens将股份出售给意大利上市集团OTB后选择退休、Martin Margiela本人在2009年辞职创意总监后,已更名为“Maison Margiela”的品牌依然延续了创意与商业兼顾的成功。

时尚界是健忘的。在2011年因对犹太人的诬蔑而被Dior解雇的John Galliano,于2015年被Maison Margiela聘用,东山再起。

John Galliano接任Maison Margiela创意总监一度引起业界关于“Margiela是否还是Margiela”的讨论,而John Galliano则通过在一季季秀场上表现出的对非常规材料如鱼得水般的运用,向所有人宣布Maison Margiela品牌的2.0时代正在来临。

由John Galliano设计的Maison Margiela 2017春夏高定系列

John Galliano在Maison Margiela的优异表现令人们几乎彻底遗忘了围绕在设计师身上的丑闻。在John Galliano加入品牌之前,该品牌的业绩已经开始爬升,并于被收购后的第10年即2013年开始盈利。

而John Galliano被任命为创意总监之后,Maison Margiela业绩继续增长,品牌收入增长30%以上,2015年6月销售额便进入1亿美元俱乐部。John Galliano继续发展多元化市场,将推出男装新品、更多手袋产品和一个香水产品。

OTB集团主席Renzo Rosso在接受微信公众号LADYMAX采访时表示,即使集团2018年财务状况差强人意,但Maison Margiela却表现极其优异,录得双位数的增长,他称赞Maison Margiela是时尚行业“金字塔最顶部的一颗钻石”。

Maison Margiela持续增长的背后,是这个品牌对年轻消费者保持着强烈的吸引力。随着千禧一代接过了奢侈品消费大旗,拍卖行也正在向年轻化转型。而通过拍卖会购买Margiela的也并非是有实力的中年买家,而是越来越多的年轻人。

此次即将举办Martin Margiela展览及线上专场拍卖会的巴黎苏富比拍卖行拥有275年的历史,是世界上历史最悠久的拍卖行。 但是在过去不到半年内,古老的苏富比已经为时尚界备受瞩目的流量之王Supreme举办了两场专场拍卖会,这证明拍卖行显然正在向年轻文化靠拢。

今年1月28日,拍卖行巨头苏富比以80万美元(约合人民币554万)售出史上最完整的Supreme滑板私人收藏系列“20 Years of Supreme”,创下滑板拍卖最高纪录。

接着又于今年5月,苏富比再度举办线上专场拍卖会“The Supreme Valut: (1998-2018)”,藏品为史上最全的Supreme配饰配件私人珍藏系列,最后成交额共计约合人民币176万。

据数据披露,“The Supreme Valut:(1998-2018)”拍卖会70%以上的买家都是首次参与苏富比拍卖的新藏家,且75%的竞拍者年龄在40岁以下。这场专场拍卖会为苏富比带来了全新的买家群体。

深有意味的是,无论是今年3月巴黎Artcurial举办的Martin Margiela时期内的往季服装拍卖会,还是巴黎苏富比举办的两场Supreme专场拍卖会,以及即将于今年秋季举办的Martin Margiela专场拍卖会,均以线上拍卖会的形式举办,这无疑也是苏富比拍卖行对年轻一代消费者的示好。

由巴黎Artcurial举办的Martin Margiela往季服装拍卖会仅在线上进行

即使Margiela本人早已“销声匿迹”十年,但年轻时装爱好者们对其的热忱却有增无减。这对于当下的启示是,在社交媒体的过度曝光下,Margiela放弃过度营销、保持神秘,反而激发了消费者的好奇心。

在任时,鲜少公开露面和拍照的Martin Margiela就以神秘形象著称,即使在秀后也不会出场谢幕,媒体采访只能通过传真来进行采访。《纽约时报》的记者曾经问过Margiela巴黎个展的策展人一个问题:“为什么Margiela 会有如此持久的影响力?”,他回答:“因为他是自由的。”

去年春天,先后两场关于Martin Margiela的个展在巴黎展出,分别为巴黎时尚博物馆展出的“Margiela / Galliera, 1989-2009”展览,与巴黎装饰艺术博物馆展出的“Margiela: les années Hermès”,前者以Martin Margiela早期设计为主题,而后者则将焦点放在Martin Margiela在奢侈品牌Hermès工作期间的作品,均吸引了大量的访客。

2017年10月,由荷兰鹿特丹Mint Film Office制作的关于Maison Martin Margiela的纪录片《We Margiela》在鹿特丹博曼斯美术馆首映,wemargiel官网介绍这部纪录片为:“Maison Martin Margiela 的那些神秘的故事”。鲜少露面的Margiela品牌联合创始人Jenny Meirens在纪录片中讲述了品牌的创立、创意流程与理念,也展示出许多珍贵的档案资料。

一直在被模仿、被崇拜、被致敬的Martin Margiela,代表的已不再单单是一种时装风格,而是一种无法被复制的思维方式。

2015年的一部关于Martin Margiela的纪录片《The Artist is Absent》则让大众得以从许多Margiela的合作伙伴和业内人士的口中侧面了解品牌背后的他。

时尚历史学家Olivier Saillard这样评价Margiela,“Martin Margiela 与其他人都不太一样,因为他对自己的观念从不妥协。他为时尚指引了一个方向,并致力于重新构建整个时尚体系,他不仅带来了全新的服饰,也批判了当时被金钱扭曲和统治的服装产业。”

当然,当人们不断回望代表着在千禧年间、世纪之交的Martin Margiela时,也恰恰证明当下被“爆款”捆绑的时尚界庸常无趣,缺乏创造力。

消费者正对一件件爆红的潮流单品趋之若鹜,奢侈品牌也开始向流量低头,设计师也显然更懂如何从消费者的视角制造产品,不过随着大数据在时尚品牌和电商扮演的角色越来越重要,有消费者则认为,如今的爆款预测已经落入保守的循环,看似不断更新的产品实际上却是重复过去。

值得警惕的是,当爆款出现的时候,也意味着很平庸,很大众,已经接近过时。当越来越多网红博主身着Tabi鞋街拍时,Maison Margiela也无法避免“爆款”悖论。

(来源:时尚头条网 梁雨桐)

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